探访西夏

　　来到银川市，车向西开出老城再穿过新城，便到了离老城有二十多公里的贺兰同下的西夏王陵。西夏王陵位于贺兰山东麓，陵区东西长近4公里，南北宽10公里，面积与北京十三陵相近，陵区随地势从北向南座落着九座帝陵与上百座陪葬陵，每座帝陵都是一个完整的建筑群体。

　　我的车一直向西驶去，贺兰山越来越近，周围的景色也越来越荒凉，进入陵区后，我自南向北，慢慢地驶过整个陵区，每当接近一处建筑，就下车细细地看，静静地品味。陵园中最主要的地面建筑是高大突兀的圆拱形陵台，如同麦秸垛一般，外表的木石结构已经荡然无存，只剩下高耸的土冢，宛如小山一般。在残留的土墙内遍地是破砖碎瓦，我弯下腰捡起几块瓦片，有一块上面还残留着火烧过的痕迹，当年蒙古人破陵，地面建筑全部被毁，从这些残存的琉璃瓦片，可以想象当年建筑的辉煌。举目四望，除了西面的贺兰山高高耸立，如同一道万年岿然不动的天然屏障，东、北、南面都是望不到边际的荒原，视野之内除了我和越野车外，杳无人迹，颇有一种大漠悲歌的情调，心想这里曾经是一国之君的陵园，当年富丽堂皇、守护森严之时何曾想到如今只剩下废墟残迹，正位了"旧日王榭堂前燕，飞入寻常百姓家"的意境。

　　陵区的建筑各有不同，最著名的就是那些被誉为中国金字塔的陵台了，孤独地伫立在这荒野中，此外，还有不少当年的建筑遗迹，如不时出现的一段土墙，明显的一道门阙，无言地刻记着历史的沧桑。

　　西夏是以党项族为主体建立起来的王朝，建立于公元十一世纪。党项族在中国历史上是个伟岸而悲壮的民族西夏作为一个仅有190年历史的王国，不但拥有自己的历法和宗教，竟然还拥有独立的语言和文字。这种一代天骄成吉思汗亲征，在西夏即将灭亡的时候，成吉思汗病死于六盘山，蒙古人认为这是西夏带来的灾难，于是在西夏主献城投降之后仍然杀其国王，在兴庆府屠城，为了摧毁这里的"王气"，蒙古人夷平了府城，盗掘了西夏王陵。从此，党项人一厥不振，逐渐融入了汉民族的行列，史书上再也不见党项的名字。

　　在蒙古人近一年世纪的征战中，铁蹄横扫了亚洲欧三大陆，所向披靡，国家灭亡，人民沦为属民乃至奴隶。但是对一国家攻打六次才告成功的，大概只有西夏。今天我们大多数人已经记不清西夏这个地名的出处了，又有谁想过这个名字的背后依托着多少亡国者的幽魂，以及胜利者对失败者的雄视与傲慢呢？

　　西夏王陵就处在贺兰山下，我最接近的时候，贺兰山脚离我只有两三百米的距离，山势并不陡，从山脚到山上都只长着稀稀拉拉的杂草，我涌起去爬一下山的念头，哪怕只是爬那么几十米高，尝一尝"踏破贺兰山缺"的感觉也好，就算是对西夏亡灵的一种缅怀吧。

　　特别提示：如果你对中国历史感兴趣，就一定要去西夏王陵。去之前，最好先阅读一些相关资料。

　　在以后的两天里，我沿109国道，经东胜、呼和浩特回京。在20日晚8点，我终于开进了北京界。不计其数的运煤卡车把路面堵得严严实实，我的越野车停停走走，开回家时，已是12月21日凌晨1点23分，里程表显示七天共行驶了4669公里。

　　我推开家门，家人没有休息，都在等我回来。我隐约看到了母亲含泪的双眼。久别归家，还是家最温暖……(雷小刚/文·图)